[ ] · · Поход на Кельское вулканическое плато в Грузии, იგორ სმიჩკოვი

[Magdu]

Вступление

Вот, свершилось. Пусть и с опозданием на долгих два месяца, но мы прошли Кели. Несмотря на политиков, непогоду, катастрофическую нехватку времени и людских ресурсов. Весь маршрут занял 6 ходовых дней, так же, как и в 2004 году, поднимались мы через ущелье Хорисардона, с ночевкой на перевале Верхний Хорисар.

В этом походе выяснилось для меня наконец, что же является главным врагом горного туриста. Это камера! Не велосипедная или автомобильная, самая что ни на есть фотографическая или видео. Потребности этого маленького кусочка высоких технологий поистине безграничны. Мало того, что его нужно холить и лелеять, спасать от холода, воды, жары, камней почище, чем собственную любимую задницу, так эта штуковина уже начала претендовать на прокладку и прохождение маршрута. И заключается эта новая потребность в том, что этот кусок пластика и металла хочет оказываться в точках наилучших ракурсов именно во времена восходов и закатов. К сожалению всех участников похода, эти самые точки оказываются, по закону подлости, в самых неожиданных местах, как например на перевале через ГКХ в самый разгар снегопада на морене присыпанной скользким свежевыпавшим снежком.

[Magdu]

День пятый – дикий

Впервые за пять дней похода я выспался. Утро ворвалось в палатку звенящим морозным воздухом и ослепительно ярким светом. Похрустев хрустальными туфельками, тьфу ботинками, выбегаю на утреннюю фотосессию. Видимость шикарная, по очереди отогреваю батарейки, пальцы - и кадры сыплются на флешку пачками. В третий раз пробегая по своим следам, понял, что пора останавливаться, пощелкал еще довольные и уже обгоревшие рожи новоиспеченных снежных людей. Но время не ждет, на горизонте стоят стеной, прижимаясь друг к другу, замерзшие облака. Скоро, совсем скоро земля прогреется и ветер понесет этих белогривых лошадок в нашу сторону.

Завтракаем быстро, но плотно, сворачиваем палатку и начинаем спотыкаться в сторону Келистбы. Дело в том, что если у альпинистов ничего не болит, то они буквально на стенки лезут. Но сейчас давешние ушибы и растяжения не дают Лике отрываться по полной. Ревизия рюкзака пострадавшей выявляет там еще банок шесть тушенки... Подумываем открыть продовольственный ларек, но абсолютное отсутствие даже самого захудалого клиента приводит к распихиванию стратегического сталинского запаса по другим рюкзакам.

Оставив на склоне с десяток красивейших отпечатков наших пятых точек, мы на берегу самого большого и величественного озера КВП. Келистба плещется и сверкает, переливается всеми мыслимыми и немыслимыми оттенками синего и фиолетового цветов. И зачем я сказал перед выходом Датке, что если будет хорошая погода, то нужно будет искупаться... Купаемся!



Келистба


Купаемся


Спуск к Келистбе

Дикие вопли двух полоумных сшибают шапки снега с непривыкших к такому шуму вершин, звери в ужасе замирают в дальних уголках своих нор, где-то вдалеке падают вертолеты с политиками... Рагнарок, в общем. Вылезаем, растираемся докрасна, в глазах безумный огонь и радостный смех. Продолжаем путь с ощущением полной неуязвимости. Вдоль берега много следов всяческого зверья, добавляем свои. Через некоторое время выходим к истокам Ксани и находим тропу, идущую в метрах 50 сверху от русла почти пересохшей в это время года реки.

Из-под клапана рюкзака Даты, который, не имея каркаса, изогнулся в три погибели, вываливается пакет с курткой и, подпрыгивая, шустро начинает набирать ход, конечно не вверх, а вниз. Следом, совершая аналогичные движения, бежит хозяин, но в последний момент на его лице отображается мыслительная деятельность - в шаге от пропасти он останавливается, со вселенской скорбью в глазах провожая в последний путь самое теплое, что у него было в этом походе. "Уфф, пронесло", - подумал я и предложил забить на это чудное изделие легкой промышленности поднебесной. Но Дата не сдается и лезет вниз. Спустя некоторое время возвращается с видом победителя, из-под клапана снова торчит несчастная куртка, изображая шкуру убитого зверя.

Впереди на горизонте показываются монументами пики хребта Чаухи. Сзади бесшумно крадутся, набирая вес, серые тучи. Недалеко от перевала, отмеченного на карте как 2962, останавливаемся на перекус и снимаем живописнейшее в это время года Ксанское щелье. По плану сегодня мы должны были к вечеру быть уже на трассе Гудаури-Тбилиси, однако чем ниже солнце, тем яснее становится, что пора искать место ночевки. К тому же ботинки обладателя самой самостоятельной куртки похода не выдержали сегодняшнего марафона по валунам и начали изгибаться совершенно причудливым образом. К вечеру выражение лица Даты стало напоминать картинки из средневековых книжек про инквизицию и испанские сапоги.

Тучи догнали нас у серии родников, питающих один из притоков реки Ксани. Здесь и решаем остановиться. Вытряхнув все рюкзаки и обозрев получившуюся кучу, закатываем пир горой, ибо всё равно в Тбилиси никто не оценит, насколько стала вкуснее рыба в консервах после пяти дней катания на наших горбах.


Ущелье Ксани


Шархох