[ ] · · Поход на Кельское вулканическое плато в Грузии, იგორ სმიჩკოვი

[Magdu]

Вступление

Вот, свершилось. Пусть и с опозданием на долгих два месяца, но мы прошли Кели. Несмотря на политиков, непогоду, катастрофическую нехватку времени и людских ресурсов. Весь маршрут занял 6 ходовых дней, так же, как и в 2004 году, поднимались мы через ущелье Хорисардона, с ночевкой на перевале Верхний Хорисар.

В этом походе выяснилось для меня наконец, что же является главным врагом горного туриста. Это камера! Не велосипедная или автомобильная, самая что ни на есть фотографическая или видео. Потребности этого маленького кусочка высоких технологий поистине безграничны. Мало того, что его нужно холить и лелеять, спасать от холода, воды, жары, камней почище, чем собственную любимую задницу, так эта штуковина уже начала претендовать на прокладку и прохождение маршрута. И заключается эта новая потребность в том, что этот кусок пластика и металла хочет оказываться в точках наилучших ракурсов именно во времена восходов и закатов. К сожалению всех участников похода, эти самые точки оказываются, по закону подлости, в самых неожиданных местах, как например на перевале через ГКХ в самый разгар снегопада на морене присыпанной скользким свежевыпавшим снежком.

[Magdu]

День четвертый – разнообразный

Спалось плохо. Всю ночь ветер играл на растяжках песни про безоблачное небо и красивые пейзажи. И как оказалось - не обманул, выглянув утром из палатки, можно было упасть в бездонный купол синего неба. «Слава Эолу!» - крикнул я и вывалился кубарем в промозглое утро, хватая по пути фотоаппарат и пытаясь отогреть замерзшие батарейки.

Солнце пока не взошло, и можно было побегать в поиске нужных ракурсов. Следующие полчаса жизни не обнаруживаются на винчестере памяти, помню только, что это было хорошо. Оббежал Келицад по кругу и чуть не протер дырочку на кнопке спуска любимого фотоаппарата. Вернувшись в лагерь, обнаружил катастрофу локального масштаба. Дата, видимо пытаясь повторить мое безумное выметание из палатки, въехал с размаху ногой в заботливо выставленную накануне открытую баночку шпрот. Прыгая на одной ноге и размахивая куском мыла, наш добрый молодец пытался тщетно избавится от всепроникающего духа. Однако еще ни одна мыловаренная компания не произвела на свет средство по нейтрализации этого запаха. Ну, может быть только турецкие салфеточки с запахом «фиалок» могут оспорить по создаваемому амбре... С грехом пополам, отмывшись и запихав кеды в целлофановый пакет, принялись варить кашу. Со стороны Келистбы потянулись хмурые облачка.

Отведав каши, которой по традиции получилось в два раза больше необходимого, свернулись и направили свои стопы в сторону озера Келистба. После прохождения треугольного озера, которое еще называют Арчвебистба, погода начала неуклонно портиться, и вскоре мы уже шли, продираясь сквозь клочки серого тумана. Пейзаж тем не менее производил впечатление, и вполне можно было снимать фантастический фильм на тему «как Дед Мороз на Марс ездил». Еще некоторое время спустя пришлось вытаскивать компас, ибо ориентиры совсем пропали из виду. Но после обнаружения туриков дело пошло веселее, и вскоре мы начали спуск.

На какой-то момент небо прояснилось, выглянуло солнышко и три оголодавшихся туриста тут же решили одкрепиться. «Какая колбаса!» - восклицал Дата, воздевая руки к небу. «Вот то нужно брать в поход! И никаких ШПРОТ!». Так бы мы и разлагались до вечера, слушая дифирамбы краковской колбасе, если бы не резко налетевший ветер, принесший в мгновение ока тонны свежего снега. И вот снова идут по склону снежные люди... Видимость нулевая, очки потеют изнутри и залипают снегом снаружи, снежная крошка непременно норовит засыпаться за шиворот, ноги по собственному желанию выплясывают качучу на камнях гигантского курумника. Вскоре становится ясно, что Келистбу сегодня мы не увидим, и пора бы уже прекращать изображать из себя горных козлов. Воспользовавшись перерывом в снегопаде, разбиваем лагерь недалеко от маленького озера, которое расположено на 140 метров выше Кели.

Едва запихнувшись в палатку и сняв мокрые ботинки, мы принялись обсуждать вечернее меню. Лика предложила сделать соус и вытащила из рюкзака кило картошки. «Ну вы блин даете», - подумал я и радостно согласился. Оставалась одна деталь - вода. Снова ботинки, фонарь во лбу и бегом до озера. Здесь я понял, что старик Габриэль Гарсия нихрена не смыслил в одиночестве. За бортом царил настоящий Хель - скандинавский ад, и дух Локи бродил где-то рядом. Бесконечные черные камни на поблескивающем серебром снегу, черная замерзающая вода, ледяной ветер, царапающий снежной крошкой лицо и руки, и жмущиеся от холода к земле тучи. С трудом отыскал в этой тьме родную палатку, пожалуй еще никогда в жизни я не довался так ее существованию.

Потом были горячий соус и горячий чай, тёплый спальник и место в середине палатки. В голову лезли всякие философические идеи на тему того, что воистину всё в этом мире познается в сравнении и не познав ада, не сможешь оценить...


Ущелье Белой Арагви


Арчвебистба


Келицад


Келицад замерзает


Келицад со стороны перевала на Арчвебистба


Еще Келицад