[ ] · · Поход на Кельское вулканическое плато в Грузии, იგორ სმიჩკოვი

[Magdu]

Вступление

Вот, свершилось. Пусть и с опозданием на долгих два месяца, но мы прошли Кели. Несмотря на политиков, непогоду, катастрофическую нехватку времени и людских ресурсов. Весь маршрут занял 6 ходовых дней, так же, как и в 2004 году, поднимались мы через ущелье Хорисардона, с ночевкой на перевале Верхний Хорисар.

В этом походе выяснилось для меня наконец, что же является главным врагом горного туриста. Это камера! Не велосипедная или автомобильная, самая что ни на есть фотографическая или видео. Потребности этого маленького кусочка высоких технологий поистине безграничны. Мало того, что его нужно холить и лелеять, спасать от холода, воды, жары, камней почище, чем собственную любимую задницу, так эта штуковина уже начала претендовать на прокладку и прохождение маршрута. И заключается эта новая потребность в том, что этот кусок пластика и металла хочет оказываться в точках наилучших ракурсов именно во времена восходов и закатов. К сожалению всех участников похода, эти самые точки оказываются, по закону подлости, в самых неожиданных местах, как например на перевале через ГКХ в самый разгар снегопада на морене присыпанной скользким свежевыпавшим снежком.

[Magdu]

День третий – критический

Проснувшись от знакомого ощущения холода и духоты, я подумал - опять синоптики балуются - и попытался выглянуть на свет божий. И действительно, отворив дверь ледяного домика, я обнаружил, что мы являемся счастливыми обладателями народного эскимосского жилья типа «иглу», которое как известно строится исключительно из снега. Ну уж нет, фиг вам, сказал я и принялся трясти стойки палатки. Иглу послушно стала превращаться в вигвам. Пурга за окном тем не менее и не думала прекращаться, равномерно белый пейзаж продолжал радовать глаз. "Что будем делать?" - спросила Лика и достала колоду нетопографических карт. «Готовить гречиху», - ответил я и достал котёл. Но «идти за водой» почему-то стало ассоциироваться с суицидом. Не долго думая и выставив котел рядом с палаткой, прицельным ударом передней ноги в тент наш сосуд мгновенно наполнился белым-белым снегом. Как обычно мой голодный глаз меня подвел, и гречихи получилось ровно в два раза больше, чем могли вместить по самым радужным прогнозам наши бездонные желудки. Вот вам завтрак и обед, подумал я, глядя в направлении неба.

Времени на планируемое восхождение на Хорисар уже не оставалось. На спуск к озеру по самым оптимистичным прогнозам нужно часа четыре, а темнеет в шесть. Проведя такие нехитрые рассчеты, порадовал Дату и Лику, что может и не пропадет наша гречиха. В случае, если до двух часов метель не прекратится, то заночуем опять на этом богом забытом перевале. Часам к двенадцати сняли внутреннюю палатку и собрали рюкзаки, тент убирать не стали, так как по нему методично продолжала отбивать дробь снежная крупа. Монотонный ритм падающих льдинок и завывание ветра пробудили из подсознания глубинные знания о духах и жертвоприношениях. "Что-то надо делать», - сказал Дата и предложил провести ритуал. После бурного обсуждения решили, что вид трех снежных людей с мисками на головах, бьющими в это звонкое подобие бубнов тяжелыми ложками и равномерно нарезающими круги вокруг синего тента - это самое то, что ублажит духов. Оставалось решить вопрос о жертве. Гречиха! И вот под радостные вопли пища суворовцев с самыми нажористыми кусками сала летит в сугроб. Без пятнадцати два снег прекратился и местами показалось голубое небо...

Четверть часа потратили на выковыривание из уже закаменевшего наста любовно забитых мной вчера кольев. И вот мы снова на маршруте! Впереди бодро тропит снег Дата, я и Лика на ходу снимаем на камеры это великолепное снежное царство. Начинается спуск. Пятьсот. Пять сотен метров вниз по моренам, сыпунам, сланцам и вулканической пемзе. Практически наощупь, так как все засыпано снегом. Медленно ползем вниз, периодически падаем, но сил ругаться нет. Ушиб колена у Лики растираем снегом. Разбитый корпус у моего противоударного мобильника, ничего, экстремальней выглядит. Из-за гор поднимаются новые темные клубы облаков, должны успеть. Выходим к истокам Белой Арагви через два часа после начала спуска. Отличный результат, немного расслабляемся, грызем задубевшие чурчхелы и жадно глотаем холодный воздух. Перекусив, продолжаем путь. И вот через час мы на берегу Келицада.

Палатку ставим практически молча, закидываем рюкзаки в тамбур, принимаем по 20 грамм чего-то, сильно похожего на одеколон. Этикетка гласит, что это финнская водка. Не знаю, из чего там финны водку гонят, но эффект северного сияния приятно удивил. Взял фотоаппарат и пошел бродить по берегу, почему-то здесь, на берегу этого сурового и холодного озера, я снова чувствую себя дома...


Вулкан Хорисар с озера Келицад


Вид на озеро Келицад с перевала Верхний Хорисар


На заднем плане - вход в ущелье Белой Арагви